Tagged: Yohji Yamamoto

Эдиториалы: Yohji Yamamoto F/W 1998-1999

Yohji Yamamoto/Inez and Vinoodh/F/W 1998-1999

Ёдзи Ямамото. Философия японской моды

Ёдзи Ямамото (яп. 山本耀司 Ямамото Ё:дзи?, Yohji Yamamoto), родился 3 октября 1943 года) — всемирно известный дизайнер одежды.

Ямамото выражает в своей одежде соединение японских принципов ваби-саби и западных форм, создавая модели, разительно отличающиеся от современных течений моды. Одежда от Ямамото часто закрытая, свободного покроя, — в противовес обтянуто-оголённому «канону» современной моды. Вещи дизайнера сравнивали с одеждой крестьянина, кочевника или нищего. Этому способствуют и свободный покрой, и грубые ткани без орнаментов. Излюбленный цвет Ямамото — чёрный. Бренд «Ямамото» стал широко известным как в Японии, так и за её пределами в 80-х годах XX столетия.

 

Ёдзи Ямамото создавал костюмы для фильма «Куклы» Такэси Китано (чем заставил режиссёра изменить характер фильма и частично сюжет) и для некоторых фильмов Акиры Куросавы.

Ёдзи Ямамото родился в Токио. После получения диплома в Университете Кэйо в 1966 по специальности права, он поступил в колледж, где занялся изучением моды, и окончил который в 1969 году.

Бренд Yohji Yamamoto появился на европейском рынке в начале 80-х, предлагая альтернативу гиперсексуальной, визуально перенасыщенной эстетике моды того времени.

В 80-е европейский потребитель был не готов к графике Ямамото – черный цвет, строгость силуэта, асимметрия и многослойность вызвали шок. Черный цвет, являющийся квинтэссенцией всех цветов – визитная карточка Йоджи Ямамото, «он способен поглотить и сберечь человека». Такие характерные особенности стиля Ямамото, как грубость материалов, необработанность швов, неподшитые подолы, отверстия вместо рукавов создают эффект «прожитости» вещи, рассказывают ее историю. Каждая вещь Йоджи имеет индивидуальный характер, свою судьбу. Дизайнер никогда не делал ставку на мейнстрим, ему претит безликая кукольная эстетика обтягивающих платьев, осиных талий, высоких каблуков и накрашеных губ. Женщина в одежде Yohji Yamamoto – прежде всего личность. Сочетание восточных и западных традиций создают вещи вне времени и вне моды.

Ямамото – символ необычности и индивидуальности в мире моды, его одежда «не для всех». Особую популярность бренд получил в среде японского и европейского бомонда, среди художников, архитекторов, дизайнеров ведь, чтобы носить вещи Yohji Yamamoto, нужно чувствовать мир аналогично их создателю.

— YOHJI YAMAMOTO S/S 1999

В конце девяностых Йодзи Ямамото сделал две коллекции свадебных тематик. Трудно надеть свадебную шляпу, для которой требовалось четыре сподручных, каждый из которых носил бамбуковые, поддерживающие столбы; «За свадебным платьем должно быть много историй», – рассуждает дизайнер. Коллекция стала своего рода поворотной в карьере Ямамото. Отдельный бонус за появление в конце André Leon Talley в качестве модели.

«Зарисовки об одеждах и городах». Вим Вендерс

Документальный фильм режиссёра Вима Вендерса о творчестве японского дизайнера Ёдзи Ямамото.

Парижский Центр Жоржа Помпиду предложил Виму Ведерсу снять фильм о современной моде. Хотя Вендерс никогда особо не интересовался модой, это предложение стало поводом для знакомства с жизнью и творчеством Ёдзи Ямамото, который уже давно привлекал внимание немецкого режиссёра.

— PFW S/S18. JAPANESE DESIGNERS

 — Comme des Garçons 

В мире очень мало дизайнеров, которые могут заставить вас забыть о том, что у вас не было надлежащего сна в течение нескольких недель, или что вы внезапно заболели гриппом. Даже если вы чувствуете себя идеально, и что немаловажно, являетесь завсегдатаем парижской недели моды, вы редко уделяете внимание всему 20-минутному шоу, а не своему телефону. Рей Кавакубо – один из тех дизайнеров, и вчера в Париже ее шоу было живым доказательством этого факта.

ШОУ ПРОХОДИЛО В РУССКОМ ПОСОЛЬСТВЕ

… в длинном зале с полированными деревянными полами и декоративными стеклянными панелями, свисающими с потолка. Белый подиум был поднят зигзагом по площади всей комнаты, модели проходили свой путь по подиуму по одиночке.

Так же на подиуме состоялся дебют коллаба с Nike. COMME des GARÇONS & Nike Debut High-Heeled Boxing Boots for SS18

A post shared by NOWFASHION (@nowfashion) on

Объяснением этому стало большое колличество искусства в принтах / иллюстрации со скульптурными взглядами, которые уже стали традицией Comme des Garçons. Выглядело это далеко не примитивно, как, например, граффити теги, которые присутствуют в Париже повсеместно, граффити Кавакубо было, конечно, более концептуальным – ее силуэты буквально взрывались изнутри и имели дыры, которые открывали для зрителя многослойность и разновидность тканей. Это было похоже на материальную версию выставки, вместо стен произведения искусства представляли модели.

— Undercover

Вы любите The Shining? Как насчет работы художника-авангардиста Синди Шермана?

Сегодня в Париже дизайнер Jun Takahashi показал коллекцию Undercover, которая блестяще сумела совместить образы из фильма Сияние с хорошей дозой сюрреализма. Показ начался с музыки из классической экранизации Стэнли Кубрика в 1980 году.

Девушки-близнецы были одеты в стиле, который смешивал ретро Американу с чем-то более темным: юбками из 50-х, перламутровыми серьгами, которые имели смятую форму, рокабильным леопардовым принтом и т.д.. Были даже крошечные черепа, расположенные поверх корзин для пикника, вышитые бисером черные кошки и руки, держащие яблоки. Кроме того, во второй раз на этой неделе (первый из которых был Dries Van Noten), было очень много сюрреалистических ртов Schiaparelli, вышитых сверкающими бусинами.

Лучшая часть показа – серия авторортретов Синди Шерман (в которой она трансформировалась в серию сюрреалистических и странных персонажей).

Takahashi пошел дальше футболок в стиле Tribute, продемонстрировав нирванические знаменитые портреты Шерман из серии Untitled Film Stills.

Шоу феерично завершилось выходом близнецов в знаменитых синих платьях, подобных тем, которые носили близнецы из Сияния.

— Yohji Yamamoto

Японский дизайнер еще раз доказал свою любовь к деконструкции и нестандартным формам. Ямамото застегивал верхнюю одежду, пропуская пуговицы или намеренно неправильно. Скручивал, обвязывал одежду вокруг моделей и всячески играл с воображением.

Полотном для творчества дизайнера стал черный хлопок – главный материал коллекции. Если бы панки носили тренчи и свободные платья, то их образы выглядели бы точно так, как представил их Йодзи: образы протестуют против излишней строгости, представая перед зрителем то с почти оторванным рукавом, держащимся на одной пуговице, то с элементами, которые предпринимают попытки обуздать их бунтарский нрав – стяжками и складами в неочевидных местах. Ямамото традиционно наслаивает и добавляет, но в результате образы выглядят безукоризненно просто и лаконично.