Tagged: Undercover

Культовый показ UNDERCOVER
AW 2017-2018

Больше перформанс, чем традиционный показ мод, с саундтреком, собранным Томом Йорком, коллекция Такахаси была разделена на сегменты. Всего было 10, начиная с аристократов, заканчивая монархией, включая солдат, молодых повстанцев, духовенство и новый вид. Его аристократы носили ручные халаты, съеденные молью, с грандиозными аккордеонными болеро и осколками из драгоценных камней, торчащими из лба и скул, в то время как другие костюмы были увенчаны ремнями и шляпами, покрытыми яркими 2-футовыми перьями.

 

Undercover SS19

В эту сверх эклектическую эпоху мужской одежды кажется, что все движется, особенно дресс-коды одежды на рабочих местах становятся более слабыми по всему миру, а «роскошь» и «шумиха» начинают все больше напоминать друг друга. Джун Такахаси решил создать свой собственный набор, посвященный стилю масс; а также дизайнер создал для них умный контекст – взяв реплики из фильма 70-х годов The Warriors

 

UNDERCOVER AW18-19 SHOW

«We Are Infinite» стал последним женским показом (да, среди моделей вы увидите звезду Stranger Things Сэди Синк) Джуна Такахаси – по крайней мере на некоторое время. Вместо этого, Undercover сосредоточится на мужской линии, которая была представлена лишь дважды. Undercover дебютирует на Парижской неделе моды в этом июне.

В разговоре с BOF Такахаси признался, что чувствовал давление в женской моде, создавая слишком концептуальную одежду, которая соответствует зрелищу его показов. Бренд стал известен своим альтернативным, тягостно-тематическим характером (Показ SS18’s Cindy Sherman, вдохновленный The Shining, и утопической феерией AW17, с перформансом художницы India Menuez, особенно выделяются).

Тем не менее, в мужской моде Такахаси считает, что он все еще может сохранить театральные аспекты своих выступлений. «Несмотря на то, что для меня важно сделать впечатляющее шоу, одежда, которую я делаю должна быть безукоризненной, – заявил дизайнер.

Такахаси полностью не отказывается от женской моды, он просто переосмысливает, как представлять свои коллекции «уникальными другим способом».

— TFW S/S18 Sacai & UNDERCOVER

Два ведущих лейбла Токио, Sacai и Undercover, решили в этом году объединить силы для совместного показа в рамках недели моды в столице Японии. Jun Takahashi продемонстрировал ту же коллекцию с Синди Шерман, что и в Парижском шоу, в то время как Сакай использовал диковатые оттенки цветов и акробатические, драматические силуэты.

Photography: Eva Al Desnudo / Highsnobiety

— PFW S/S18. JAPANESE DESIGNERS

 — Comme des Garçons 

В мире очень мало дизайнеров, которые могут заставить вас забыть о том, что у вас не было надлежащего сна в течение нескольких недель, или что вы внезапно заболели гриппом. Даже если вы чувствуете себя идеально, и что немаловажно, являетесь завсегдатаем парижской недели моды, вы редко уделяете внимание всему 20-минутному шоу, а не своему телефону. Рей Кавакубо – один из тех дизайнеров, и вчера в Париже ее шоу было живым доказательством этого факта.

ШОУ ПРОХОДИЛО В РУССКОМ ПОСОЛЬСТВЕ

… в длинном зале с полированными деревянными полами и декоративными стеклянными панелями, свисающими с потолка. Белый подиум был поднят зигзагом по площади всей комнаты, модели проходили свой путь по подиуму по одиночке.

Так же на подиуме состоялся дебют коллаба с Nike. COMME des GARÇONS & Nike Debut High-Heeled Boxing Boots for SS18

A post shared by NOWFASHION (@nowfashion) on

Объяснением этому стало большое колличество искусства в принтах / иллюстрации со скульптурными взглядами, которые уже стали традицией Comme des Garçons. Выглядело это далеко не примитивно, как, например, граффити теги, которые присутствуют в Париже повсеместно, граффити Кавакубо было, конечно, более концептуальным – ее силуэты буквально взрывались изнутри и имели дыры, которые открывали для зрителя многослойность и разновидность тканей. Это было похоже на материальную версию выставки, вместо стен произведения искусства представляли модели.

— Undercover

Вы любите The Shining? Как насчет работы художника-авангардиста Синди Шермана?

Сегодня в Париже дизайнер Jun Takahashi показал коллекцию Undercover, которая блестяще сумела совместить образы из фильма Сияние с хорошей дозой сюрреализма. Показ начался с музыки из классической экранизации Стэнли Кубрика в 1980 году.

Девушки-близнецы были одеты в стиле, который смешивал ретро Американу с чем-то более темным: юбками из 50-х, перламутровыми серьгами, которые имели смятую форму, рокабильным леопардовым принтом и т.д.. Были даже крошечные черепа, расположенные поверх корзин для пикника, вышитые бисером черные кошки и руки, держащие яблоки. Кроме того, во второй раз на этой неделе (первый из которых был Dries Van Noten), было очень много сюрреалистических ртов Schiaparelli, вышитых сверкающими бусинами.

Лучшая часть показа – серия авторортретов Синди Шерман (в которой она трансформировалась в серию сюрреалистических и странных персонажей).

Takahashi пошел дальше футболок в стиле Tribute, продемонстрировав нирванические знаменитые портреты Шерман из серии Untitled Film Stills.

Шоу феерично завершилось выходом близнецов в знаменитых синих платьях, подобных тем, которые носили близнецы из Сияния.

— Yohji Yamamoto

Японский дизайнер еще раз доказал свою любовь к деконструкции и нестандартным формам. Ямамото застегивал верхнюю одежду, пропуская пуговицы или намеренно неправильно. Скручивал, обвязывал одежду вокруг моделей и всячески играл с воображением.

Полотном для творчества дизайнера стал черный хлопок – главный материал коллекции. Если бы панки носили тренчи и свободные платья, то их образы выглядели бы точно так, как представил их Йодзи: образы протестуют против излишней строгости, представая перед зрителем то с почти оторванным рукавом, держащимся на одной пуговице, то с элементами, которые предпринимают попытки обуздать их бунтарский нрав – стяжками и складами в неочевидных местах. Ямамото традиционно наслаивает и добавляет, но в результате образы выглядят безукоризненно просто и лаконично.

Джун Такахаси. Undercover (История бренда)

Отец японского streetwear-а совместил свою страсть к панку с любовью к деконструированной современной моде — так появился бренд UNDERCOVER. Jun закончил Gunma Kiryu Nishi High School. В 1988 он поступил в Bunka Fashion College Design department — там он получил прозвище Jonio. Некоторое время он был фронтменом в группе “Tokyo Sex Pistols” где его моделью для подражания была Vivienne Westwood.

В 90-м он запустил UNDERCOVER с другим студентом колледжа — Ichinose Kobo. В 1993-м он запустил сеть магазинов по продаже одежды на Ura-Harajuku с другом Nigo из BAPE. В 1994–1995-м Takahashi впервый принял участие в Tokyo Fashion Week а в сезоне 2002/2003 он принял участие в Парижской неделе моды.

Jun Takahashi никогда не играл по правилам и поэтому он является одним из самых выдающихся японских дизайнеров. С тех пор как он начал свой лейбл UNDERCOVER после окончания Токийского колледжа Bunka, он по-прежнему восхищается уличной культурой одежды.

Модели на показе SS15 были обтянуты тюль-юбками, а платья с изображениями из «Сада земных наслаждений» оживили живопись. Коронки шипов и головные уборы из гортензий, которые были показаны на AW16, идеально сочетают искусство коллажа Matthieu Borel с трикотажем Jun. Если бы можно было одним словом сказать, что именно поражает вас в концепции UNDERCOVER, это была бы его гибридность.

_F7sjLJGGmY
GGUYo6Nahmk

Спустя 25 лет в бизнесе и ретроспективы в в Токийском оперном теартре Jun выпустил книгу. i-D поговорил с легендарным дизайнером, а мы перескажем суть дискуссии.

i-D: Почему для тебя было так важно описать хронику событий в книге?
Jun: Для того, чтобы как можно больше людей узнали о 25-летней истории UNDERCOVER.

i-D: Какими были некоторые из путей развития бренда на протяжении этих 25 лет?
Jun: Я начал с разработки футболок. UNDERCOVER вырос путем метода проб и ошибок, в бренд со своеобразным мировоззрением, которое находится где-то между модой и улицей.

i-D: Какие вещи из архивов ты использовал при создании книги?
Jun: Все.

i-D: Любимые коллаборации с брендами?
Jun: Каждая коллаборация для меня уникальна и трудно выбрать кого-то отдельно. Когда я сотрудничаю с кем-то, самая важная вещь — сделать что-то новое посредством привнесения и совмещения стойких позиций брендов и создания того, что имеет спрос на рынке. Когда вы смотрите с этой точки зрения, все мои коллаборации имеют смысл.

i-D: Как бренд продолжает оставаться верным своим панк-корням?
Jun: Я не пытаюсь оставаться верным панку, но его дух я изучил, когда еще был молод, и с тех пор он остается во мне. Дух является основой для меня, поэтому я думаю, что мой персонаж – панк.

i-D: Что ты будешь делать, чтобы оставаться востребованным и продолжать внедрять инновации в течение следующих 25 лет?
Jun: Я считаю, что могу продолжать творить лишь будучи честным с самим собой. Но что касается следующих 25 лет? Я не уверен, смогу ли я продолжать это настолько долго!

i-D: Расскажи о том, что тебе бы хотелось попробовать в области дизайна, но пока ты не успел этого осуществить?
Jun: Я всегда бросаю себе вызов новыми вещами, поэтому я думаю, что все не перепробуешь. В моей голове слишком много новых идей и слишком мало времени.

i-D: Кто или что тебя волнует в мире моды?
Jun: Меня волнуют выдающиеся творения людей с их собственным мировоззрением.