Tagged: S/S18

Кампэйн Gucci x Ignasi Monreal S/S 2018 “Utopian Fantasy”

Gucci снова объединились с испанским художником Игнасио Монреалем — на этот раз, чтобы создать иллюстрации для рекламной кампании коллекции Gucci S/S 2018. Вдохновившись сказочными мотивами и работами великих художников, Игнасио Монреаль представил Gucci в утопической версии мира. Серия работ получила название “Utopian Fantasy”.

На иллюстрациях можно увидеть русалок, делающих селфи, тигра с головой девушки в очках от Gucci, Белоснежку, спящую в свитере с изображением самой себя, и другие сюжеты, в которых настоящее, прошлое и вымышленное смешиваются в единое целое. Помимо этого, некоторые картины напоминают знаменитые полотна: «Сад земных наслаждений» Иеронима Босха и «Смерть Офелии» Джона Милле легко узнаваемы в первых двух иллюстрациях Монреаля.

Ранее в этом году художник работал над каталогом рождественских подарков для Gucci Gift Giving Campaign и создал серию рисунков на стенах Милана и Нью-Йорка в поддержку выхода аромата Gucci Bloom.

Вим Вендерс снял серию фильмов для Jil Sander

Несколько месяцев назад дуэт Луки и Люси Майер представили свою дебютную коллекцию для Jil Sander. Коллекция SS18 была представлена ​​в серии фильмов режиссера Вима Вендерса.

Вендерс – известный фильмами Wings of Desire и Paris, Texas – работал с дизайнерской парой, чтобы снять пять трейлеров под названием «Paused By». Показывая части из новой коллекции, каждый из коротких фильмов останавливается в ключевой момент, чтобы угадать, что может случиться дальше. Первый из фильмов показывает множество одетых персонажей в разных местах Берлина, прежде чем сделать паузу в тот момент, когда ныряльщик выплывает из озера. Кто знает, что будет дальше …

По словам пары, кампэйн является «миксом между чистотой эмоций и тонкого равновесия между невинностью и изощренностью», подобно общему сообщению коллекции, которое показало возвращение к гиперминимальным корням модного дома. Серия фильмов будет выпущена в течение всего декабря.

— HELMUT LANG S/S18 CAMPAIGN

Плачущие модели в кампейне Shayne Oliver для HELMUT LANG.

После долгих ожиданий первых образов обновленного бренда Helmut Lang, коллекция SS18 была представлена ​​на Нью-йоркской неделе моды в сентябре. Разработанный Shayne Oliver от Hood By Air совместно с главным редактором Dazed Изабеллой Берли, коллекция воздала должное собственным дизайнерским тропам Ланга.

Теперь лейбл выпустил свой первый кампэйн. Сфотографированный визуальным художником Николаем Хавальтом (Nicolai Howalt ), который наиболее известен своей фотосерией «Боксер» – изображения снимаются на совершенно белом фоне и показывают моделей, лица которых разделены слезами.

— CALVIN KLEIN S/S18

Второй эксперимент Рафа Симонс – американский. В прошлом сезоне он определил классические формы: ковбойские сапоги; джинсы, конечно. Весна богата красками. Новые мотивы включали в себя принты Энди Уорхола созданные Деннисом Хоппером (есть ли какое-то искусство, более американское, чем Pop Art?). Чирлидеры и фильмы ужасов так же стали вдохновением новой коллекции. Беловолосые блондинки носили резину, а изящные ночные рубашки вызывали у гостей шоу образы Сисси Спейсек в Кэрри. Над подиумом Sterling Ruby установил блестящие металлические ведра.

— VETEMENTS S/S18

Снятая Demna Gvasalia на улицах Цюриха коллекция SS18 представляет новый взгляд на переработанные вещи из архивов бренда.

Для тех, кто не помнит, Demna Gvasalia анонсировал, что Vetements не будут участвовать в регулярных показах недели моды неопределенное время (может и навсегда); вместо этого будут проводиться презентации и перформансы; главная цель – не успокаиваться и оставаться лидером инноваций.
Шоу SS18 ‘no show’ было представлено в Париже в виде лук-бука на больших постерах. Удаляя моделей из общего уравнения, лук-бук был снят на местных жителях Цюриха – отобранных и сфотографированных Gvasalia. Снимки исследуют искусство позирования. “Когда персона позирует, она представляет себя в определенном свете, обычно с надеждой впечатлить других,”. Те, кто снимался в лук-буке – среди них две счастливые семьи, бухгалтер и наследница – все по своему интересны.

— PFW MONCLER GAMME ROUGE S/S18

Backstage at Moncler Gamme Rouge SS18. Photography Nicholas DeLieto
Backstage at Moncler Gamme Rouge SS18. Photography Nicholas DeLieto
Backstage at Moncler Gamme Rouge SS18. Photography Nicholas DeLieto
Backstage at Moncler Gamme Rouge SS18. Photography Nicholas DeLieto
Backstage at Moncler Gamme Rouge SS18. Photography Nicholas DeLieto
Backstage at Moncler Gamme Rouge SS18. Photography Nicholas DeLieto
Backstage at Moncler Gamme Rouge SS18. Photography Nicholas DeLieto
Backstage at Moncler Gamme Rouge SS18. Photography Nicholas DeLieto
Backstage at Moncler Gamme Rouge SS18. Photography Nicholas DeLieto
Backstage at Moncler Gamme Rouge SS18. Photography Nicholas DeLieto
Backstage at Moncler Gamme Rouge SS18. Photography Nicholas DeLieto
Backstage at Moncler Gamme Rouge SS18. Photography Nicholas DeLieto
Backstage at Moncler Gamme Rouge SS18. Photography Nicholas DeLieto
После выступления HIPLET – танцевальной труппы, сочетающей хип-хоп и балет – Giambattista Valli представил коллекцию, наполненную его представлением о кутюрье. Прозрачный тюль и органза в деликатных обнаженных и розовых оттенках были компенсированы более спортивными фигурами в сером мергеле и французском триколоре. Идеальный баланс наследия бренда в прикосновении мидаса мистера Valli.

— PFW S/S18 ANN DEMEULEMEESTER

Очаровательное шоу SS18 Ann Demeulemeester показало, что традиционный романтизм деконструировался и был вывернут наизнанку. Коллекция существует в виде сумеречной зоны как в ее монохромной палитре, так и в игривом контрасте с шелком против кожи. Извергающиеся женские силуэты были сопоставлены и уложены в традиционный пошив, создавая сплав где-то между гипер-деликатностью и жесткой вязкостью. Образы были дополнены аксессуарами с контрастирующим набором ремней, перьев и колючей проволоки. Посредством искаженного взгляда на обычную фэнтези, последняя коллекция Себастьяна Мунье рассказывает историю деформированного современного романса.

Anton Belinskiy S/S18. Антон Белинский и надежды нового поколения

Дизайнер рассказывает об изучении коррупции в правительстве и послевоенной идентичности страны.

На постоянно занятой площади базара в Нижнем Киеве гудит Житный рынок. Здание рынка является потрясающим примером позднего советского модернизма 80-х. Для немногих сотен людей, работающих в Житном, это просто еще один день: дамы в толстых синих фартуках продолжают продавать мясо и молочные продукты, а многочисленные киоски и магазины торгуют всем от пирогов до кофе и дешевых реплик украинских национальных вышитых рубашек и спортивных носков. В то же время верхний уровень рынка, висящий над пространством, подобным бруталистскому балкону, поглощен другим видом движения – показ SS18 Антона Белинского. В течение нескольких часов это центр передовой культурной сцены города, а также забавных взглядов местных продавцов.

На первый взгляд, новая коллекция Антона Белинского, показанная на киевских моделях – это полный мишмаш, как и окружающий рынок. Но если вы сделаете шаг назад, комбинации цветочных принтов, легкой спортивной одежды и объемных рубашек начинают объединяться в единый образ. Подобно визуальной и материальной культуре современного Киева, это быстро, неотъемлемо, неотразимо, но в случае с Белинским также выровнено с замысловатым художественным видением. Между тем, на нижнем уровне рыночные рабочие продолжают измельчать сырое мясо, а небольшая группа женщин среднего возраста в рабочей одежде (шоу было открыто для всех) хихикает над особенно показательными нарядами. На заднем плане угловые столбы окрашены в электрический синий цвет, в отличие от синего украинского флага. Он создает визуальную параллель с несколькими предметами одежды – национальные цвета, как и тема украинской идентичности, всегда были решающими для работы Белинского.

1225170
1225172
1225173
1225175
1225176
1225178
1225180
1225181
1225183
1225184
1225174

Backstage at Anton Belinskiy SS18 / Photography Mishka Bochkarev

В свои 29 Белинский как бренд существует уже 6 лет. Среди значительных достижений дизайнера – номинация на премию LVMH, шоу с VFiles в Нью-Йорке и две презентации во Дворце Токио во время Недели моды в Париже. Успех дизайнера также выходит за рамки моды: он участвовал в 57-й Венецианской биеннале в этом году в рамках украинского павильона, курируемого культовым фотографом Борисом Михайловым. Коллекция SS18, по сути, является продолжением его обширных исследований материальной культуры, окружающей политическую власть в Украине, которую Белинский начал в рамках биеннале.

«Работы в украинском павильоне в Венеции были связаны с меняющейся политической ситуацией в Украине. Когда вы здесь живете, многие дискуссии вокруг политики могут казаться нудными и чрезмерными, поэтому мы решили работать с самыми банальными и мирскими вещами, связанными с властью в нашей стране », – поясняет Белинский. «Мы воспроизвели узорчатую текстуру кожаных диванов в залах государственных министерств и превратили оранжевые бархатцы из цветочных клумб в принты». Ключевым визуальным вдохновением для SS18 было фото видного украинского политика на экзотическом празднике с его женой. «Это был снимок на пляже», – вспоминает дизайнер. «Для меня это отражало сюрреалистический характер жизни в Украине с постоянным присутствием этой коррумпированной роскоши за чужой счет. Поэтому мы сделали меховое бикини из старомодных меховых шапок, которые носила украинская элита, и добавили бархатцы в классическую гавайскую рубашку. Это наш ответ на бесстыдную коррупцию».

С руки Белинского видение коррумпированной роскоши превратилось в ряд кричащих предметов одежды: от невероятно изношенных частей спортивной одежды до деконструированных рубашек и потоковых объемов белого и детского розового хлопка, которые порой напоминали классический Dior, собранный из того, что было под рукой. «Я думаю, что единственный способ сделать что-то новое – сохранить это банальным, принять самые банальные вещи, потому что переосмысленными они выглядят действительно очень искренне», – добавляет Белинский. «Я считаю, что сообщение должно быть ясным и доступным, а одежда должна быть доступной».

В последние годы голос Белинского был большой консолидирующей силой для творческой сцены в родном Киеве. В этом году его показ был независимым, в рамках своей инициативы One Day Project, которая объединила самые передовые модные таланты Украины. Другие участники One Day Project включали Юлию Ефимчук, ее радикальный подход к единообразной и социалистической эстетике; Drag & Drop с их подрывной женственностью; и CSM-выпускница Маша Рева с ее последней гибридной коллекцией модного дизайна и рисунка.

Но то, что делает Антон Белинский по-настоящему особенным, – это то, что его отношение к моде резонирует с нарождающимся поколением украинцев. Речь идет не только об успехе или индивидуальном стиле – для них одежда, так же как фотография, искусство, музыка и восторженная культура, является инструментом для создания новой идентичности и принятия глобального заявления. Через три года после революции 2014 года желание быть услышанным только усилилось, так же как и стремление к глобальной связи.

Сегодня на улицах Киева украинские флаги часто развиваются по соседству со звездными знаменами ЕС. В этом году украинцам было предоставлено безвизовое путешествие в страны Шенгенского соглашения, и они с надеждой смотрят на Запад – так же, как весь мир после Брексита обсуждает саму идею Европы. Белинский в сотрудничестве с Eurotic выпустил капсульную коллекцию предметов одежды с тематикой Европейского Союза для презентации на Неделе моды в Париже. Желтые звезды на синем фоне представляли надежду, но также и страх оказаться своеобразным андердогом Европы, в отличие от Греции.

Для молодого поколения украинцев это действительно сложное время. Рожденные между двумя великими историческими образованиями – Советским Союзом в прошлом и объединенным Западом в неопределенном будущем – они стали свидетелями великих перемен, которые переживает их страна. Но работа Антона Белинского доказывает, что они больше никогда не будут молчать.

SOUCE:DAZEDDIGITAL

— PFW CHANEL S/S18

Все мы привыкли ожидать нечто экстравагантное, когда дело доходит до шоу Chanel. В этом сезоне гости с нетерпением ожидали снаружи Парижского Grand Palais. Звук толпы с улицы был слышен задолго до начала шоу. Искусственные скалистые утесы в комплекте с каскадными водопадами принесли тропический лес в центр Парижа.

В следующем сезоне все будут носить туманно-прозрачный винил. Raf Simons подразнил нас эстетикой синтетического стиля в своей коллекции AW17 (хотя 10-летием ранее Rei Kawakubo делала косухи из прозрачного винила, однако тема не очень прижилась) еще для Calvin Klein, но эта тенденция действительно стала основным лейтмотивом SS18.

Карл познакомил нас с прозрачными бедрами, выглядит это довольно сексуально. Отличный способ гулять между водопадов. Это была бы не коллекция Chanel, если бы в ней не было твида. Потертые кроп-топы и кулоты придали бренду современную окраску, однако почти все конструкции включая глянцевые анораки и рыбацкие шляпы были совершенно классическими в своей концепции. Культовая и мгновенно узнаваемая, классическая куртка марки была представлена в свежих оттенках бледно-голубого цвета, напоминающих падающую воду. Представляя наследие бренда, переделанное под поклонников Chanel 21-го века, Лагерфельд дал людям то, что они хотели.

 

— PFW. MARTIN MARGIELA S/S18

В этом сезоне Джон Гальяно продолжил уже начатую линию, а именно, коллекцию Artisanal, исследующую идею нового гламура.

Шоу начинается со звуков аэропорта.

Бело пространство в Grand Palais было заполнено знакомым, громоздким звуком – шумом сообщений в аэропорту. Воображаемый эффект полета создан, чтобы передать то чувство волнения и нетерпения, которое испытывает человека в предверии путешествия.

Вся коллекция говорила о деконструкции

Красный охотничий пиджак был превращен в бюстье и был одет поверх пальто, в то время как твидовые куртки и простые футболки были переделаны до основания и акцентированы перьями.

Образ спешки

Вы знаете, что это такое – одобренный багаж, бирки и желание поскорей попасть в самолет. Красочные графические теги висели на куртках, а так же на сумках и авангардных рюкзаках.