Tagged: PFW

Rick Owens S/S19 и его акт
творческого сопротивления

Для S/S19 фонтан Palais de Tokyo был осушен и превращен в костер, так как Рик Оуэнс построил свою собственную версию Татлинской башни для своего парада всемогущих женщин, одетых словно в одежду для выживания. Под названием Babel, дизайнер развил повествование весенне-летнего мужского шоу в июне этого года, а исходная ссылка была библейской.

Рик Оуэнс создал больше, чем дом моды, это племя, семья, мир. Его обитатели – потусторонние мечтатели, которые прячутся в самых темных уголках нашего воображения. Заполненные библейскими, историческими и социально-политическими ссылками, коллекции Рика – это гораздо больше, чем одежда, это философия, чтобы осмыслить сегодняшний мир.

CHANEL F/W 2018/19 Ready-to-Wear show

«Все эти осенние оттенки коричневых и золотых цветов … Мне нравится бабье лето», – сказал Карл Лагерфельд о шоу «Шанель», которое заявило о себе, прежде чем первый золотой кожаный сапог появился на подиуме из листьев под навесом из тонких, голых деревьев.

В приглашении на шоу Осень / Зима 18 была изображена фотография тех самых тысяч осенних листьев, которые покрывали пол Большого Дворца. И с первого момента, как модели появились на подиуме, хрустя листвой, в темных, линейных плащах, появилось и чувство грусти, которое начинается с ускользающего лета.

«Красивая печаль красивой осени?» Я спросил Карла за кулисами, где Марк Джейкобс обнимал дизайнера и говорил, что шоу «Шанель» сделало его поездку из Америки незабываемой.

«Я предпочитаю меланхолию», – ответил Карл на мой вопрос.

— ALEXANDER MCQUEEN’s F/W 2018

Для коллекции F/W 2018 Александр Маккуин черпал вдохновение в «утопической эволюции» с гордостью, радостью и оптимизмом. Экспериментируя с концепцией метаморфоза – «магическая трансформация женственности», креативный директор Сара Бертон продемонстрировала коллекцию от жестких смокингов до тонких халатов – все это под влиянием элементов природы. Подчеркивая переход между классическим кроем и тонкой работой; в шоу был представлен инновационный дизайн по всему спектру женственности в истинном стиле Маккуина. От смелых принтов до асимметричных силуэтов, коллекция передала истинный мир и философию Александра Маккуина.

— PFW S/S18 ANN DEMEULEMEESTER

Очаровательное шоу SS18 Ann Demeulemeester показало, что традиционный романтизм деконструировался и был вывернут наизнанку. Коллекция существует в виде сумеречной зоны как в ее монохромной палитре, так и в игривом контрасте с шелком против кожи. Извергающиеся женские силуэты были сопоставлены и уложены в традиционный пошив, создавая сплав где-то между гипер-деликатностью и жесткой вязкостью. Образы были дополнены аксессуарами с контрастирующим набором ремней, перьев и колючей проволоки. Посредством искаженного взгляда на обычную фэнтези, последняя коллекция Себастьяна Мунье рассказывает историю деформированного современного романса.

— PFW CHANEL S/S18

Все мы привыкли ожидать нечто экстравагантное, когда дело доходит до шоу Chanel. В этом сезоне гости с нетерпением ожидали снаружи Парижского Grand Palais. Звук толпы с улицы был слышен задолго до начала шоу. Искусственные скалистые утесы в комплекте с каскадными водопадами принесли тропический лес в центр Парижа.

В следующем сезоне все будут носить туманно-прозрачный винил. Raf Simons подразнил нас эстетикой синтетического стиля в своей коллекции AW17 (хотя 10-летием ранее Rei Kawakubo делала косухи из прозрачного винила, однако тема не очень прижилась) еще для Calvin Klein, но эта тенденция действительно стала основным лейтмотивом SS18.

Карл познакомил нас с прозрачными бедрами, выглядит это довольно сексуально. Отличный способ гулять между водопадов. Это была бы не коллекция Chanel, если бы в ней не было твида. Потертые кроп-топы и кулоты придали бренду современную окраску, однако почти все конструкции включая глянцевые анораки и рыбацкие шляпы были совершенно классическими в своей концепции. Культовая и мгновенно узнаваемая, классическая куртка марки была представлена в свежих оттенках бледно-голубого цвета, напоминающих падающую воду. Представляя наследие бренда, переделанное под поклонников Chanel 21-го века, Лагерфельд дал людям то, что они хотели.

 

— PFW S/S18. JAPANESE DESIGNERS

 — Comme des Garçons 

В мире очень мало дизайнеров, которые могут заставить вас забыть о том, что у вас не было надлежащего сна в течение нескольких недель, или что вы внезапно заболели гриппом. Даже если вы чувствуете себя идеально, и что немаловажно, являетесь завсегдатаем парижской недели моды, вы редко уделяете внимание всему 20-минутному шоу, а не своему телефону. Рей Кавакубо – один из тех дизайнеров, и вчера в Париже ее шоу было живым доказательством этого факта.

ШОУ ПРОХОДИЛО В РУССКОМ ПОСОЛЬСТВЕ

… в длинном зале с полированными деревянными полами и декоративными стеклянными панелями, свисающими с потолка. Белый подиум был поднят зигзагом по площади всей комнаты, модели проходили свой путь по подиуму по одиночке.

Так же на подиуме состоялся дебют коллаба с Nike. COMME des GARÇONS & Nike Debut High-Heeled Boxing Boots for SS18

A post shared by NOWFASHION (@nowfashion) on

Объяснением этому стало большое колличество искусства в принтах / иллюстрации со скульптурными взглядами, которые уже стали традицией Comme des Garçons. Выглядело это далеко не примитивно, как, например, граффити теги, которые присутствуют в Париже повсеместно, граффити Кавакубо было, конечно, более концептуальным – ее силуэты буквально взрывались изнутри и имели дыры, которые открывали для зрителя многослойность и разновидность тканей. Это было похоже на материальную версию выставки, вместо стен произведения искусства представляли модели.

— Undercover

Вы любите The Shining? Как насчет работы художника-авангардиста Синди Шермана?

Сегодня в Париже дизайнер Jun Takahashi показал коллекцию Undercover, которая блестяще сумела совместить образы из фильма Сияние с хорошей дозой сюрреализма. Показ начался с музыки из классической экранизации Стэнли Кубрика в 1980 году.

Девушки-близнецы были одеты в стиле, который смешивал ретро Американу с чем-то более темным: юбками из 50-х, перламутровыми серьгами, которые имели смятую форму, рокабильным леопардовым принтом и т.д.. Были даже крошечные черепа, расположенные поверх корзин для пикника, вышитые бисером черные кошки и руки, держащие яблоки. Кроме того, во второй раз на этой неделе (первый из которых был Dries Van Noten), было очень много сюрреалистических ртов Schiaparelli, вышитых сверкающими бусинами.

Лучшая часть показа – серия авторортретов Синди Шерман (в которой она трансформировалась в серию сюрреалистических и странных персонажей).

Takahashi пошел дальше футболок в стиле Tribute, продемонстрировав нирванические знаменитые портреты Шерман из серии Untitled Film Stills.

Шоу феерично завершилось выходом близнецов в знаменитых синих платьях, подобных тем, которые носили близнецы из Сияния.

— Yohji Yamamoto

Японский дизайнер еще раз доказал свою любовь к деконструкции и нестандартным формам. Ямамото застегивал верхнюю одежду, пропуская пуговицы или намеренно неправильно. Скручивал, обвязывал одежду вокруг моделей и всячески играл с воображением.

Полотном для творчества дизайнера стал черный хлопок – главный материал коллекции. Если бы панки носили тренчи и свободные платья, то их образы выглядели бы точно так, как представил их Йодзи: образы протестуют против излишней строгости, представая перед зрителем то с почти оторванным рукавом, держащимся на одной пуговице, то с элементами, которые предпринимают попытки обуздать их бунтарский нрав – стяжками и складами в неочевидных местах. Ямамото традиционно наслаивает и добавляет, но в результате образы выглядят безукоризненно просто и лаконично.

— PFW. MARTIN MARGIELA S/S18

В этом сезоне Джон Гальяно продолжил уже начатую линию, а именно, коллекцию Artisanal, исследующую идею нового гламура.

Шоу начинается со звуков аэропорта.

Бело пространство в Grand Palais было заполнено знакомым, громоздким звуком – шумом сообщений в аэропорту. Воображаемый эффект полета создан, чтобы передать то чувство волнения и нетерпения, которое испытывает человека в предверии путешествия.

Вся коллекция говорила о деконструкции

Красный охотничий пиджак был превращен в бюстье и был одет поверх пальто, в то время как твидовые куртки и простые футболки были переделаны до основания и акцентированы перьями.

Образ спешки

Вы знаете, что это такое – одобренный багаж, бирки и желание поскорей попасть в самолет. Красочные графические теги висели на куртках, а так же на сумках и авангардных рюкзаках.

— PFW S/S18 Menswear

— Rick Owens Men’s SS18

В этом году Рик поднял свое шоу до головокружительных высот Palais de Tokyo.

Дистопические образы коллекции отчетливо проникали как в моделей, так и в обстановку в округе. Атмосфера чувствовалось даже до начала шоу. На фоне дворца токио все превратилось в пейзажи из Мэд Макса — структура, сочетающая в себе само здание, одежду и моделей по словам самого дизайнера, должна была олицетворять собой «храм красоты».

Survival of the Fittest

Это не просто название коллекции, а скорее философия дистопии, которая намекает нам на жизнь в диких условиях. Выражалось ли это отсутствием рубашки или же дополнением коробчатого сайд бэга, несомненно, был элемент примитивного выживания, включенный в каждый образ. Однако, это не означает, что коллекция была грубой или несобранной. Шитые панели из сетчатой ​​ткани покрывали недостающие моменты образов, разрещающие мешки напоминали пулевые ремни, а туфли в стиле ботинок байкеров командовали подиумом.

— Louis Vuitton Men’s SS18

Художественный руководитель мужской линии Ким Джонс решил построить принцип коллекции на своем собственном опыте путешествий в отдаленные места мира, без рубашки Aloha тут не обошлось. Однако, если вы представляете себе яркие оттенки и формы одежды, которые можно купить в сувенирных лавках, попробуйте еще раз. Используя сигнальные тона символической монограммы бренда, был создан набор принтов, которые объединяют в себе естественные цвета острова – океанский блюз и цвет земли, коричневые и хаки – с шипучими вспышками электрической зелени, красного и желтого.

— Balenciaga Men’s SS18

Яблоко от яблони…

Для коллекции дизайнер Демна Гвасалия воскресил образ отца и сына. Фотографию, которую можно найти только в пылящихся семейных фотоальбомах. Однако новая и улучшенная модель данного образа идет в комплекте с причудливым пошивом и горным велосипедом Balenciaga. Гвасалия каким-то образом трансформировал заезжанный образ в нечто соврменное, и чтобы полностью передать атмосферу он включил в шоу детей своих моделей, образ идеального отца, что же еще нужно миру моды?