Tagged: Александр Маккуин

Определяющее эру шоу Маккуина. Церковь и мода

В преддверии открытия ‘Небесных тел: Мода и Католическое воображение в MET (Metropolitan Museum of Art), Осман Ахмед вспоминает жгучее шоу Маккуина A/W96, которое толкнуло дизайнера к славе.

В течение месяца ‘Небесные тела: Мода и Католическое воображение’ открывается в Музее искусств Метрополитен в Нью-Йорке. Во-первых, Осман Ахмед считает коллекцию Alexander McQueen A/W96 Dante отправной точкой к продвижению дизайнера к международному признанию.

Александр Маккуин навсегда войдет в историю как один из самых провокационных и подрывных модельеров, определивших эпоху, в которой они жили. Показы Маккуина часто были модным эквивалентом психологического триллера – темного, интенсивного и извращенного. Также они были привлекательно романтичны и нагло сексуальны.

Конечно, религия была увлечением Маккуином на протяжении всей его карьеры, но ни одна другая коллекция не определила его так же, как Данте, которая была поставлена ​​в Christ Church, Spitalfields 1 марта 1996 года. Коллекция была названа в честь итальянского поэта 14-го века, чья Божественная комедия изображает аллегорическое видение загробной жизни. Фактически, Маккуин пошел дальше, осудив институциональную власть. «Я думаю, что религия вызвала каждую войну в мире, и именно поэтому я связал одно с другим».

По словам Филиппа Трейси, Данте стало тем шоу, которое укрепило карьеру МакКуина и привело его к международному признанию. «Дело в том, что теперь все любят Александра, но этого не были в начале», – сказал Трейси изданию The Cut в 2015 году. «Когда он сделал это шоу, внезапно люди увидели его потенциал, потому что это было прекрасно». Действительно, WWD открыто приветствовал Маккуина как «спасителя Лондонской недели моды» всего через три дня после шоу.

 

Шоу

Сама Церковь Христа была построена Николасом Хоксмуром, который считался тайным сатанистом между 1714 и 1729 годами. Мать Маккуина, Джойс, была любительским генеалогом и рассказала сыну, что их семья произошла от гугенотов, многих из которых крестили и хоронили в церкви. Внутри, аромат роз дрейфовал в воздухе вокруг распятия в форме подиума, столбы церкви были окружены свечами, а скелет занимал место рядом с Suzy Menkes. Многие из членов команды вспоминают, как Маккуин наслаждался атмосферой хаоса – собака Маккуина, Минтер, не переставала лаять, а розарийные бусинки визажиста Val Garland спонтанно ломались. Маккуин не мог быть более счастливым в этой жуткой атмосфере.

«На улице были огромные толпы – это был хаос», – вспоминает Susannah Frankel, главный редактор AnOther. «Это было забавно, потому что это была известная зрительская аудитория, а также друзья Ли, люди, которые были там, они были в его мире, так что это было своеобразное столкновение культур, и все были так взволнованы».

Шоу состоялось в то время, когда мода становилась немодной – в 96-ом Шэрон Стоун одела «GAP» на Оскарах, а Chloë Sevigny объявила: «Я пытаюсь быть антимодной». В тот момент два фильма определяли британское общество: «Trainspotting Дэнни Бойла», грубая, изможденная и сюрреалистическая история о шотландских наркоманах-героинщиках, и «Sense and Sensibility», романтический роман Остин Энга Ли, пронизанный иронией 90-х годов. Маккуин, как оказалось, сумел искусно захватить и объединить сущность обоих.

Влияние

Данте’ пришел в то время, когда работа многих дизайнеров была настолько производной, что почти была сродни некрофилии. Данте дважды представляли, второе выступление состоялось в заброшенной синагоге в Нью-йоркском Нижнем Ист-Сайде, которая была настолько упакована, что даже сама всемогущая Анна Винтур не могла войти. Это ознаменовало начало арт-шоу для Маккуина, который возьмется за Givenchy в том же году, а так же возьмет на себя большинство инвестиций Gucci Group в 2000 году. «Я думаю, возможно, это был первый раз, когда он начал думать как художник, о освещении , месте проведения, атмосфере за пределами одежды», – говорит Frankel. «В конце концов, это было очень важно для него».

Как вспоминает модный историк Judith Watt, в своей книге Александр Маккуин «Жизнь и наследие»: «Связи между Данте Алигьери, флорентийским поэтом четырнадцатого века и автором «Божественной комедии» были вначале поняты, но странное слияние ада жизни с неизбежностью смерти постепенно становились очевидными». Данте Маккуина передал тонкую грань между искусством исполнения и эффектом моды.

Док. фильм о Маккуине. Внутренний взгляд на гениальность дизайнера

В то время как биографический фильм режиссера Эндрю Хейга (Alexander Haq) о Маккуине, по слухам, в главной роли дизайнера Джек О’Коннелл, еще не видел света дня, поклонники гениального дизайнера скоро будут обращены к внутреннему взгляду на жизнь Маккуина с помощью совершенно нового документального фильма. Под простым названием ‘McQueen’, фильм рассматривает метеоритный взлет и трагическое падение лондонского дизайнера, рассказывая о идеях близких к нему людей. «’McQueen’ предлагает яркий портрет мучительной, но вдохновленной работы автора и персонажа», – говорится в официальном резюме фильма.

Премьера фильма состоится на кинофестивале Tribeca 22 апреля. За премьерой TFF последуют живые вопросы и ответы в диалоге с сестрой Маккуина Джанет и кузеном Гари, а также его помощником Себастьяном Понс и Детмар Бил – муж печально известной наставницы Маккуина, Изабеллы Блоу.

Эстетика Ли. Краткая биография Александра Маккуина

Александр МакКуин – признанный enfant terrible мира моды. Обладая острым умом и крепкими мускулами, он более 10 лет был дизайнером-одиночкой, пока в 2002 году не присоединился к Gucci Group. К 2008 году «несносный британец» не только увеличил доход своей компании, но также открыл сеть бутиков от Лос-Анджелеса до Бейрута.

Norbert Schoerner / Art direction: Alexander McQueen / Styling: Katy England
Norbert Schoerner / Art direction: Alexander McQueen / Styling: Katy England
Norbert Schoerner / Art direction: Alexander McQueen / Styling: Katy England
Norbert Schoerner / Art direction: Alexander McQueen / Styling: Katy England
Norbert Schoerner / Art direction: Alexander McQueen / Styling: Katy England
Norbert Schoerner / Art direction: Alexander McQueen / Styling: Katy England

1970. Александр МакКуин родился в рабочем квартале Степни, Ист Энд (Лондон). Его отец был потомственным таксистом.

1973. МакКуин рисует свое первое платье. Этот поступок вызывает резкое осуждение со стороны родителей, которые находят его неподобающим для мальчика (в те времена понятие феминизма, а так же прав лгбт сообщества в обществе не знали).

1986. Склонность к дизайну по-прежнему негативно воспринимается семьей. После очередного конфликта 16-летний Александр решает начать самостоятельно зарабатывать, чтобы не зависеть от отца. Бросив школу, он устраивается подмастерьем в ателье «Андерсон и Шеферд» (Anderson & Shepherd) на Сэвил-Роу (Savile Row). Однажды на пиджаке, предназначавшемся принцу Чарльзу Александр выводит мелом «Я – сука». После инцидента уходит работать в другое ателье, затем в театральную мастерскую, где шьет костюмы по оригинальным лекалам 16 века.

1991. В год окончания коллежда Cental St Martin’s, дизайнер в виде дипломной работы устраивает показ коллекции, которая вызывает резонанс в прессе. Публике были продемонстрированы брюки-«бамстеры», сползавшие с бедер и открывавшие ягодичную развилку в точности как у работяг Ист Энда, а также кожаный топ, забрызганный кровью и грязью. Коллекция произвела сильное впечатление на известного стилиста Изабеллу Блоу (Isabella Blow), пожелавшую купить ее целиком.

 

The Dark Knight Returns Alexander Mcqueen & Jeremy Scott by Sean Ellis for THE FACE 1998
The Dark Knight Returns Alexander Mcqueen & Jeremy Scott by Sean Ellis for THE FACE 1998
The Dark Knight Returns Alexander Mcqueen & Jeremy Scott by Sean Ellis for THE FACE 1998
The Dark Knight Returns Alexander Mcqueen & Jeremy Scott by Sean Ellis for THE FACE 1998
The Dark Knight Returns Alexander Mcqueen & Jeremy Scott by Sean Ellis for THE FACE 1998
The Dark Knight Returns Alexander Mcqueen & Jeremy Scott by Sean Ellis for THE FACE 1998
The Dark Knight Returns Alexander Mcqueen & Jeremy Scott by Sean Ellis for THE FACE 1998
The Dark Knight Returns Alexander Mcqueen & Jeremy Scott by Sean Ellis for THE FACE 1998
The Dark Knight Returns Alexander Mcqueen & Jeremy Scott by Sean Ellis for THE FACE 1998
The Dark Knight Returns Alexander Mcqueen & Jeremy Scott by Sean Ellis for THE FACE 1998

1994. Поработав у японского дизайнера Коджи Тацуно и итальянского модельера Ромео Джильи и усвоив технологии модного производства и маркетинга, Александр МакКуин открывает собственный бренд, под которым представляет коллекцию на неделе prêt-a-porter в Лондоне.

1994-1996. Период, когда МакКуин творит в качестве свободного художника, оказывается сродни хулиганскому опыту: дизайнер оборачивает моделей в целлофан, гротескно утрирует макияж и использует в показах уродующие внешность силиконовые накладки. Показы, превращающиеся в свободолюбивые политические манифестации, проходят на грани фола: модельер демонстрирует публике чернокожую манекенщицу в наручниках, покрывает платья грязью и дохлой саранчой, символизирующей голод в Африке, а также организует дефиле в церкви. Одним из самых скандальных шоу того периода стал показ коллекции «Изнасилованная Шотландия», на котором из-под юбок моделей свисали окровавленные бинты.

1996-2001. В течение почти пяти лет Александр МакКуин занимает пост главного дизайнера Дома Givenchy. Его творчество по-прежнему одиозно: МакКуин выводит в качестве манекенщицы девушку-инвалида, посыпает подиум гравием, либо вовсе отказывается от услуг моделей, заменяя их манекенами на крутящихся подставках. Он трижды удостаивается титула лучшего британского дизайнера года (British Designer of the Year) На последней церемонии присуждения награды, вручавшейся ему принцем Чарльзом, модельер выехал на подиум на самокате и в широком голубом комбинезоне, озадачив своим видом Его Высочество.

2001. Прекратив сотрудничество с Домом Givenchy, Александр МакКуин заключает торговое соглашение с концерном Gucci Group. Продав ему 51% акций марки Alexander McQueеn, он становится креативным директором своего именного лейбла.

2010. 11 февраля в 10:20 утра МакКуин найден повешенным в своей квартире в Грин Парк в Лондоне. Дизайнер ушел из жизни через три дня после кончины своей матери Джойс и через три года после смерти его друга и музы Изабеллы Блоу, которой была посвящена его коллекция весна/лето 2008. Неожиданная смерть дизайнера в первый день Недели моды в Нью-Йорке потрясла весь модный мир.