Maison Martin Margiela / The Artist is Absent

Martin Margiela — аномалия. В эру моды, где доминирует культ личности дизайнера, отказ Марджелы показываться на публике и его желание оставаться всегда в тени стало мощным символом восстания против течения коммерциализма, которое угрожало уничтожить творчество в корень. «Мартин Марджела отличается от других, потому что он ни разу не скомпрометировал свою точку зрения», — объясняет фэшн-куратор Olivier Saillard в новом фильме о дизайнере, срежиссированным Alison Chernick. Фильм исследует карьеру и личную жизнь мистического дизайнера. От старых архивных видео-материалов до современных интервью с его коллабораторами и работниками. Анонимность в годы бесконечных стримов в инстаграме, а так же live-трансляций всех показов кажется с трудом возможной. Может ли дизайнер существовать в полной изоляции сегодня? Это маловероятно.

Фильм демонстрирует редкие кадры ранних шоу Марджелы. Зрители втискиваются в тесные пространства, дети бегают по подиуму демонстрируя одежду, изготовленную из обломков пластика, вешалок и сумок. Как говорит Suzy Menkes, Марджела намеренно игнорировал эпоху супермоделей, чтобы показывать свою одежду на марширующих неудачниках (одним из них он считал и себя), их лица зачастую замаскировывались масками, волосами или краской, гарантируя, что внимание аудитории останется на одежде. Анонимность моделей, конечно, поставила знак вопроса, который витал над собственным именем дизайнера. Благодаря отказу от стандартной схемы представления бренда через персоналии, Марджела создал уникальную структуру, и именно она принесла ему известность и влияние, которую к сожалению быстро растеряли Гальяно и его предшественники.

Мартин окончил Royal Academy of Fine Arts (Antwerp) в 1979, всего лишь на год раньше, чем авангардный коллектик Антверпенской шестерки.

После выпуска он пять лет работал как фриланс-дизайнер. Перед своим первым показом и основанием бренда совместно с Jenny Meirens в 1989, Марджела проработал у Jean Paul Gaultier между 1985 и 1987. В период между 1997 и 2003 он так же являлся креативным директором женской линии Hermes.

В 1980е, японские авангардисты совместно с Rei Kawakubo, создателем марки Comme des Garçons—первернули фэшн сцену с ног на голову своим эксцентричным и ломающим стереотипы дизайном. Мартин Марджела и Антверпенская Шестерка продолжали начинания японцев, все сильнее отбиваясь от роскошного мира моды своей oversized-одеждой, длинными рукавами, наружными швами и т.д. Концепция деконструкции (также охватываемая Кавакубо) важна для понимания послания Марджелы. Мартин лихо переделывает собственными руками такие вещи, как старые парики, полотна и шелковые шарфы в кутюрную одежду.

Он никогда не давал интервью и оставался за сценой после показа. Единственная существующая фото была сделана в 1997 Marcio Madiera (Zepplin photos), но никогда не была подтверждена официально. Все контакты с прессой происходили по факсу.

В 2002 году впервые заговорили об уходе Марджелы. Причиной называлось его желание заниматься собственной жизнью и семьей.

В 2008 году NY Times впервые показало миру лицо Марджелы. В статье так же говорилось о том, что Марджела предлагал бразды правления компанией Рафу (Raf Simons), однако последний отклонил предложение. Haider Ackermann так же был в шорт-листе на управляющую позицию, однако и он отказался.

1988, rare Margiela. Unknown photographer

В октябре 2009, представитель дома Renzo Rosso, который владеет основным пакетом акций Maison Martin Margiela, (так же модному дому принадлежат — Marni, Viktor & Rolf, и Diesel), публично заявил, что «Мартина давно с нами не было. Он руководит компаний, но тут не появляется и не хочет принимать участие в разработке коллекций.  Мы набрали команду новых дизайнеров и планируем фокусироваться на молодой, реалистичной энергии будущего.

Так и не была названа официальная причина ухода Мартина.