Кансай Ямамото. Философия дизайнера

Кансай Ямамото. Философия дизайнера

15.11.2017 Выкл. Автор f64admin

NYTimes вспоминает о творчестве Кансая Ямамото, дизайнера одевавшего Дэвида Боуи в знаменитые комбинезоны эпохи Зигги Стардаста. В отличие от большинства японских дизайнеров которые придерживаются философии ваби-саби и предпочитают делать простые на первый взгляд вещи со сложным кроем, Ямамото любил разгуляться с цветом, принтами и утрированными формами. В этом году Louis Vuitton сделали с ним коллаборацию, а многие другие дизайнеры просто вдохновились его эстетикой которую NYTimes сравниваю с адзути момояма — коротким периодом в Японском искусстве когда в почете были многоцветье и использование серебрянной и золотой фольги.

Кансай Ямамото — это не имя, которое всегда на слуху, когда речь идет о японском дизайне одежды. Единственное, что приходит на ум при упоминания фамилии Yamamoto — Yohji. Yohji Yamamoto как и Rei Kawakubo совершили революции в европейской моде в конце 80-х, начале 90-х, но речь пойдет не о них.

Кансай (возможно, чтобы избежать путаницы, дизанер просит называть его по имени) попал в Париж и мир моды первым: его показ в Лондоне в 1971 году, за десять лет до Кавакубо и другого Ямамото. И его необычная эстетика — перегруженная цветными, печатными и азиатскими принтами — сегодня оказывается особенно влиятельной для современных дизайнеров.

Вы, возможно, не знаете имя Кансай, но вы узнаете его одежду — Дэвид Боуи был большим фанатом дизайнера и почти всегда использовал ее для концертных выступлений. При столкновении синтетики и синих шелков в какофонии резких оттенков — они громкие, даже неприятные, с скульптурными, абстрактными формами (практичность проклята!). Одежду Кансай было видно даже с задних рядов, возможно, это в какой-то степени так же прилекло Боуи. Дэвид начинает носить женскую одежду Кансай в преддверии своего знаменитого тура 1972 года «Ziggy Stardust», а затем сотрудничает с дизайнером для создания экспонатов к туру.

Родившийся в Иокогаме, на восточном побережье Японии, Кансай изучал городское строительство в школе, оставил в 1962 году учебу в университете Ниппон. Дебютировал в британском журнале Harpers & Queen. Основал свою собственную компанию Yamamoto Kansai, Ltd., в 28. Лондонское шоу датируется тем же годом, привлекая внимание к творчеству дизайнера и обеспечивая «взрыв популярности в Токио».

Кансай объединил свою одежду для японской концепции басары — любовь к цвету и блеску. Это прямо противоположно идее ваби-саби, буддийского идеала красоты в несовершенстве, скромности и скромных материалах. Одежда Кансай, напротив, более связана с периодом японского искусства Азути-Момояма, культурно-богатой эпохой между серединой 16-го и начала 17-го веков.

[masterslider id=»53″]

Эстетику Кансай трудно назвать “Японской”. Может быть потому, что в наших умах успешно укоренилось понятие ваби-саби и наследие Yohji Yamamoto и Rei Kawakubo, как гигантов индустрии моды. Кансай бродит по всему азиатскому искусству в целом, используя разрозненные визуальные эффекты — татуировки irezumi, императорские китайские сундуки из династии Цин, принты, из «Великой волны Канагавы» Хокусая. Принты и визуальные образы Кансай отражают двумерную природу азиатского искусства — смелую и графическую, а не тонкую и детальную, с богатыми, блестящими цветами фарфора или эмали. Он любил широкий разворачивающийся плащ, как силуэт, так и как холст для нанесения искусства, словно азиатская ретроспектива, позволяющая проследить живописную историю региона. Театральность общего эффекта была квинтэссенцией в начале 70-х годов и, конечно же гламур.

[su_spoiler title=»Источник:»]https://www.nytimes.com/2017/07/24/t-magazine/fashion/kansai-yamamoto-revival.html?partner=rss&emc=rss&_r=0&module=Slide&region=SlideShowTopBar&version=SlideCard-6&action=Click&contentCollection=T%20Magazine&slideshowTitle=Kansai%20Yamamoto%E2%80%99s%20Vibrant%20Designs&currentSlide=6&entrySlide=1&pgtype=imageslideshow[/su_spoiler]