Что случилось со стритвир культурой в 2017 году?

От неожиданных коллабов до миллиардеров инвесторов; журналисты и дизайнеры о том, что 2017 год превратил стритвир культуру в самую прибыльную субкультуру моды.

В течение последних полутора лет или около того крупнейшие бренды streetwear — Supreme, Stüssy, A Bathing Ape и Palace, дрейфовали в опасной близости от основного модного пейзажа. Эти бренды вышли далеко за культуру скейтбординга: теперь каждый школьник желают приобрести иногда неоправданные по цене вещи.

Почему это случилось? И как? Чтобы понять этот обширный и политический ландшафт моды, мы спросили некоторых из самых влиятельных фигур в отрасли — дизайнеры, журналисты и креативные консультанты — их мысли о том, как в этом году сформировался глобальный прорыв уличной культуры одежды.

Наследие Streetwear — современное: уходит корнями в скейт, серфинг и хип-хоп сцены восточного и западного побережья Америки в 80-х и 90-х годов. Именно для тех, кто был вовлечен, эта одежда словно отличительный знак, который символизировал их участие в движении, существовавшем вне индустрии моды, так же далеко от массового производства одежды, как и созданные дизайнерские лейблы.

«Для меня это означает дух DIY», — говорит Дэвид Фишер, основатель сайта Highsnobiety, о том, как он определяет модульную субкультуру. «Это означает скейтбординг, музыку, графические футболки; молодежь и чувство принадлежности … что-то глобальное!» Райан Уилмс, фотограф и креативный консультант Stüssy, считает, что определение (и всегда было) довольно расплывчато. Вместо этого он говорит, что корни уличной культуры лежат в людях, которые стояли на пороге: такие фигуры, как Марк Гонсалес, Баския, Шон Стюсси и Малкольм Макларен.

Balenciaga Triple S

В рождественском списке подростковых мальчиков место, которое когда-то было зарезервировано новым телефоном или игровой консолью, теперь занято предметом одежды, который большинству родителей придется достать с большим трудом (если вообще удастся). То, как одевается современный подросток, изменилось, и Supreme, в некотором смысле, является ответственным за это.

«Сегодня даже не удивительно видеть, что в магазине Сохо, 10-летки несут покупки в худи Off-White и тапочках Gucci», — говорит Алекс Хэкетт, основатель и дизайнер британского бренда ALCH. «Это дико, — соглашается Райан. «В начале 00-х, если бы я увидел другого парня с 5-panel Supreme, я бы сказал, что у нас, вероятно, будут общие друзья.

Ранее в этом году основатель Supreme Джеймс Джеббия продал 50% акций своего бизнеса инвестиционной фирме The Carlyle Group за 500 миллионов долларов, в свою очередь, показав, что весь лейбл стоит около 1 миллиарда долларов. По слухам, он не решался сделать это число достоянием публики, опасаясь, что это может повлиять на доверие к бренду, основанному на молодежной культуре и независимости. Но с сегодняшним фокусом, смещающимся в сторону эстетики по сравнению с фоном брэнда, неужели новая аудитория уличных мальчишек заботится об этом?

«Когда мы начали с Highsnobiety, за пределами больших брендов кроссовок, сцена была совсем не корпоративной. [В то время сделка в группе Carlyle Group была бы убийцей», — утверждает Дэвид. «Сегодня все по-другому. Дети не очень обеспокоены тем фактом, что крупные компании стоят за некоторыми из этих брендов. Если это что то хайповое, это хорошо — независимо от того, кто стоит за этим».

«То, что когда-то было подпольной сценой моды для скейтеров, теперь насыщено подростками с гигантским количеством наличных денег, золотыми мальчиками, которые не красят индустрию».

Райан из Stüssy соглашается, «Как долго это продлится.. Мы живем в очень бессознательном потребительском обществе».

Точка зрения Дэвида и Райана не отделяет новых фанатов Supreme от старого — они одно и то же. Символ продвижения уличной одежды к мейнстриму и кругу людей, которые поддерживали бренд по пути. То, что было когда-то подпольной сценой моды для скейтеров, теперь насыщено подростками с ошеломляющими количествами одноразовых денег, и многие из них мало понимают наследие этих брендов и только то, что их лого представляют их на грандиозном уровне. — это печально.

Тем не менее, эта стая новых поклонников вновь покорила дух молодых художников и дизайнеров hellbent, которые ворвались в индустрию. Благодаря более легкому доступу к инструментам дизайна, таким как Photoshop, и с такими платформами, как Instagram, предоставляющим бесплатное промо, за последние пять лет наблюдается экспоненциальный рост «bedroom designers». «Улитка произошла из ничего», — говорит Дэвид, восхваляя способность этого нового поколения оставить свой собственный след. «[Он пришел] от парней, которые делают свое дело без какой-либо подготовки или опыта в отрасли. [Bedroom labels] помогут сохранить сцену свежей и захватывающей».

У Алекса другое мнение; который видит перенасыщение логотипов, как потенциально опасный признак будущего уличной одежды. «Замечательно, что вам не обязательно нужна определенная степень или обширный модный фон для успеха в этой области, но для большинства этих «брендов» нет реального акцента на долговечность, качество или оригинальность», — говорит он. «[Вместо этого] коммерческая жизнеспособность всегда находится в первых рядах, и зачастую креативности остаются задние места».

Мы разделяем точку зрения Алекса: уличная одежда никогда не была более прибыльной отраслью, чем сейчас. Ателье не может изготавливать одежду без понимания ремесла.

Louis Vuitton autumn/winter 17. Photography Mitchell Sams.

Идея создания дизайна в уличной одежде на уровне роскоши не нова, нам еще предстоит испытать серьезный кроссовер в другом направлении; 19 дней до 2017 года, однако, мы получили его, с шоу Louis Vuitton осень-зима в Париже. Среди красиво сшитых силуэтов Ким Джонса, определяемых портняжными брюками, рубашками и громоздким трикотажем, появился знаковый логотип Supreme. Мир моды откинулся назад, ошеломленный.

«Streetwear — это естественный способ одежды для поколения Millennial и Gen Z, поэтому роскошные бренды нуждаются в ассоциации гораздо больше, чем бренды уличной одежды», — говорит Дэвид, когда мы спрашиваем, кто больше выигрывает от этих совместных действий на левом поле. Такое отношение, по его мнению, пронизало модные дома, такие как Gucci и Balenciaga, которые формируют свои коллекции, чтобы быть более пригодными для носки массами, демонстрируя толстовки и кроссовки, заявляя, что «те, кто успешен сейчас, преуспевают, потому что они «Это часть уличного разговора».

Гоша Рубчинский, король советских скейтеров и рейва, является, пожалуй, самым плодовитым молодым дизайнером нашей эпохи. Известный тем, что вернул бренды, такие как Kappa и Fila, из 90-х, его сотрудничество с легендарным британским брендом Burberry, возможно, было немного более ожидаемым, чем партнерство Ким Джонса и Джеймса Джеббиа.

Но, может быть, Гоша просто человек, проводник в мире моды, который приведет нас в новую эпоху. Его конструкции соединяют как основные графические тройники, так и более формальные коды роскоши. Он может повесить футбольный шарф стоимостью 20 долларов США на тот же рельс, где весит блейзер за 700 баксов, и вывести равное количество слюноотделения у потребителей. Если он может это сделать, то почему Supreme и Palace не могут?

Итак, в этом году дизайнерские кроссоверы, аутсайдеры и приход инвесторов-миллиардеров выступили в качестве последнего гвоздя в гробу субкультуры уличной одежды? Прощание с оригинальными фанатами, которые были в нем — больше, чем реклама? «Я не уверен, что она когда-нибудь исчезнет», — резюмирует Алекс. «Красота уличной одежды заключается в том, что она постоянно адаптируется и обновляется, чтобы вписаться в нынешний социальный климат».

«Если завтра будут закрыты Supreme, Off-White и Palace, это не изменит того факта, что люди хотят носить удобную, расслабленную одежду с крутой графикой», — добавляет Дэвид. «Там будут другие бренды, которые займут свое место!»

Supreme, по слухам, выстраивает сотрудничество с Rolex, может быть, 2018 год станет годом, когда мы начнем понимать прибыльную роскошную главу уличной одежды. Или, может быть, шумиха умрет, субкультура начнет снова цвести под землей. Райан считает, что последнее, даже сегодня, все еще имеет место. «В конце концов, [уличная одежда] принадлежит к сообществу людей, которые живут простой повседневной жизнью. Это люди, которые ведут и продвигают вперед … вдохновляющие и влияющие на массы», — говорит он. «Они просто неизвестны».